ÚTIKRITIKA.HU / Tel Aviv

2025 augusztusában Tel-Aviv alapvetően élhető és pezsgő város maradt, de a biztonsági helyzet továbbra is sajátos. A gázai és libanoni frontokról ebben az időszakban nem érkeznek közvetlen támadások, de Jemen felől időnként valóban indítanak rakétákat és drónokat, amelyeket az izraeli Vaskupola rendszer szinte mindig hatékonyan elfog. Ez azt jelenti, hogy a hétköznapi élet a városban zavartalan, az emberek járják a strandokat, kávézókat, piacokat, ugyanakkor a turistáknak számolniuk kell a légiriadók lehetőségével. Tel-Avivban a hatóságok gyorsan és szervezetten reagálnak, az óvóhelyek hálózata jól kiépített, így a közvetlen veszélyérzet rövid ideig tart. A terrorcselekmények kockázata nem nulla, de 2025 nyarán inkább Jeruzsálemben és a Nyugati Parton voltak feszültebb helyzetek, a tengerparti nagyvárosban a közbiztonság jobb. A turisták számára a legfontosabb, hogy figyeljék az aktuális utazási tanácsokat, és szükség esetén kövessék a helyiek példáját légiriadó idején. Összességében Tel-Avivban turistáskodni most is lehetséges, de a látogató számoljon a régió sajátos biztonsági kockázataival.

Ha egy turista hotelben van, általában egyszerűbb a helyzet: minden nagyobb szállodában van kijelölt óvóhely vagy biztonságos szoba, a recepció és a személyzet pontosan tudja, hová kell irányítani a vendégeket. Airbnb-ben nehezebb, mert nem mindig van külön óvóhely, ilyenkor a vendégnek a legbelső, ablak nélküli helyiségbe kell mennie (fürdőszoba, lépcsőház), és ott kell megvárni, amíg a riadó véget ér. A Vaskupola rendszer miatt a legtöbb rakétát elfogják, így a riadók néhány percnél nem tartanak tovább. Fontos, hogy a turisták előre nézzék meg a helyi instrukciókat, és kövessék a telefonos figyelmeztetéseket (pl. Home Front Command applikáció).

Tel-Aviv dióhéjban

Lakosság (2025-ben): 433,000, de a vonzáskörzetével együtt közel 4,6 millió

Tel-Aviv Izrael második legnagyobb városa (Jeruzsálem után). A város a Földközi-tenger partján fekszik, Haifa városától kb. száz kilométerrel délre, Jeruzsálemtől 56 kilométerre.
A város hivatalos neve Tel-Aviv-Yaffo, ami tartalmazza Tel-Avivot és a tőle délre lévő Jaffát, amiből valójában kifejlődött Tel-Aviv.
Tel-Avivban túlnyomórészt zsidók élnek, míg Jaffában valamivel több arab él, mint zsidó.
2025-ös felmérés szerint Tel Aviv a világ tizedik legdrágább városa (Volt már a harmadik helyen is...) A városközpontban egy 1 szobás lakás havi lakbére 620 ezer forintnak megfelelő sékel, a központon kívül is sok: kb. 460 ezer HUF. Egy középkategóriás étteremben két személynek egy háromfogásos vacsora kb. 41 ezer forint. A félliteres üveges helyi bolti sör kb. 3200 forintnak megfelelő sékelbe kerül.
Havi nettó átlagfizetés (2025-ben): 1,3 millió forintnak megfelelő sékel - Kell is ekkora fizetés a magas árakhoz.
A Tel Aviv név Héberből származik: a "tel" jelentése régészeti domb (az egymásra rakódott, régi településrétegek halma), míg az "aviv" tavaszt, megújulást jelent. A nevet Theodor Herzl utópisztikus regényének héber fordítása ihlette, és szimbolikusan az ősi múlt és az új kezdet összekapcsolását fejezi ki. Theodor Herzl regénye, a „Altneuland” (Régi-új föld) 1902-ben jelent meg német nyelven. A héber fordítását 1906-ban adták ki „Tel Aviv” címen.
A várost gyakran nevezik a „startupok fővárosának”, mivel a világon itt található a legtöbb startup vállalkozás egy főre vetítve, és a Szilícium-völgy után a második legnagyobb technológiai ökoszisztéma. Emellett Tel-Aviv az egyik ,,legmelegebb" éjszakai életű város, és a világ egyik legnagyobb melegbarát központjaként is számon tartják.
Több mint 4000 Bauhaus stílusú épülete van, emiatt „Fehér Városnak” is hívják, és világörökségi helyszín – mégis, a városközpontban rengeteg épület máig lepukkant állapotban van, miközben pár utcával arrébb luxus felhőkarcolók nőnek ki a földből.

Látnivalók:

Jaffa óvárosa ; Tayelet (sétány); Palmach-múzeum; Neve Tzedek-negyed; Régi kikötői terület; Függetlenség múzeum
Carmel piac; Nachlat Binyamin sétálóutca; A Fehér város (Bauhaus); Florentin negyed; Beach

Jaffa - K. Kriszta fotója

Tetszett & Nem tetszett

Tetszett

A Neve Tzedek ódon negyed a keskeny utcáival, régi házaival, a kis kávézóival és boltjaival
Nagyot sétálni a Tayalet-en, a két km. hosszú, élettel teli promenádon
A régi Jaffából Tel-Aviv panorámája, Jaffa történelmi levegője, a bolhapiac
A város fiatalos frissessége, a sok ötletesség, a boltok kreativitása, a 24 órás lendület
A régi Tel Aviv rehabilitált kikötői területének remek koncepciója, hangulata
A Palmach múzeum hatásos profisága, a sok új információ
A Kerem Hatemanim negyedben körülnézni és beülni egy kis jemeni vendéglőbe
Friss croissant enni, kávét inni reggelire a Dizengoff Street-en
A strandok közül a Gordon Beach
A Mike's Place nevű pub az élőzenével, a príma kajával
A Nachlat Binyamin péntek délelőtt, a Jaffo-i mozgalmasság pénteken délután
Az egész város szellemisége átható, üdítő, értelmesen laza

Nem tetszett

Az, hogy építészeti történelem szempontjából értékes épületeket elrondítanak légkondi berendezésekkel
Vannak építészetileg unalmas, egyhangú részek is
A Jaffa-i éttermek túlságosan turistásak, nem autentikusak
Az oroszok valahogy nem illenek a képbe
Itt is vannak simlis taxisok!
A tengerben a kellemetlen medúzák (nyáron) és egyéb apró csipő bestiák, valamint a sok műanyaghulladék
A parkolási nehézségek, hétvégén este lehetetlenségek
Egyes szórakozóhelyeken (ott is) a kiszámíthatatlan logikájú szelektálás
Bár érthető, de a sok személyi biztonsági ellenőrzés
Nyáron nagyon kell védekezni a nagyon magas UV sugárzás miatt
Az itthoni árakhoz képest baromi drága az evés és az ivás (főleg a tengerparton)!
A Rotschild sugárút parkos sávján a kutyaszar (hanyagok a kutyatartók)
Sok az elhanyagolt épület, néha meglepő módon a teljesen központi főutcákon
Bizony a turistát átverik itt-ott
Sorry. A Bauhaus terén a Lipótváros sokkal látványosabb, a lépcsőházai messze parádésabbak, mint a Tel-Aviv-i házaké

Vélemények

„A bűnös város” mondják róla a jeruzsálemiek csupán azért, mert itt az emberek többsége próbálja magát jól érezni, ami néha a vallásgyakorlás rovására megy. De hát az vesse rájuk az első követ (csak, hogy stílszerű legyek), aki ellen tud állni a Földközi-tenger homokos strandjainak, a bikinis csajoknak, a térségre jellemző, keleti zenének és a humuszbárok kínálatának. Ó... Azt hiszem, hogy én már meg is dobálhatnám őket, hiszen a tenger csak tizenhét fokos volt márciusban, a fürdőruhás csajokat messze elkerülöm, mióta nős vagyok, rockzenét hallgatok és hát a humusz... Azt hiszem, kissé túl van hájpolva errefelé ez az étel. Végül is csak egy közönséges csicseriborsó massza.

A szép idő, és a délelőtti frissesség arra sarkallt, hogy gyalog közelítsük meg a belvárost. Az egykori villamos pálya helyén kialakított parkon keresztül értük el a toronyházakat, majd a sétálóutcát. Ha még nem lenne elég a vásárterekből, végig csoszogtunk Tel-Aviv egyik nevezetességének számító Carmel Piacon, ahol a zöldségek és egyéb élelmiszerek mellett ruházatot és lakberendezési tárgyakat is árulnak.
Jó állapotú és lepukkadt épületek között poroszkáltunk tovább Bauhaus-stílusú házak után kutatva. Bár az útikönyv iránymutatása után haladtunk, úgy látszik, elkerültük azt a részt, ami alapján az UNESCO világörökséggé nyilvánította Tel-Aviv Bauhaus építészetét. A Dizengoff térre lyukadtunk ki, és betértünk a hasonló nevű bevásárlóközpontba, ahol szerettünk volna megebédelni, de valamilyen érthetetlen okból, itt (egy kivétellel) nincsenek beülős kajáldák, csak ételhordóval lehet elvinni az ebédet valamelyik kifőzdéstől. Egyébként is, az egész áruház eléggé avitt, csalódtunk benne. (2023) forrás

Tel-Aviv igazi multikulturális sziget, ahol leginkább azok érzik otthon magukat, akik nem kérnek sem a vallási szélsőségekből, sem a vad nacionalizmusból. Zsidók, arabok, keresztények és sok más közösség él itt egymás mellett, békében, folyamatosan inspirációt merítve egymás világából. Ez az a város, ahol korábban több száz sátorral foglalták el az aktivisták az egyik legforgalmasabb sugárutat, hogy tiltakozzanak a társadalmi egyenlőtlenségek és az adórendszer ellen, és ahol ma is rendszeresen szerveződnek hatalmas felvonulások – hol a háborúk ellen, hol az állatok jogaiért, hol pedig a környezeti fenntarthatóság mellett.

De mindenekelőtt Tel-Aviv az a hely, ahol bárki önmaga lehet, kompromisszumok nélkül. Akár fürdőnadrágban sétálsz végig a tengerparton, akár csadorban jársz a belváros utcáin, senki nem néz rád furcsán. Ez a város 2025-ben is a szabadság, a sokszínűség és az önkifejezés egyik legizgalmasabb színtere a Közel-Keleten.

Tel-Aviv egy elképesztően jó hangulatú város, számomra belépett azok közé a nagyvárosok közé – mint New York, London vagy Párizs –, amelyeket nem lehet egyetlen látogatással „kipipálni”. Ide újra és újra vissza akar jönni az ember, mert nemcsak a nevezetességek miatt izgalmas, hanem minden egyes utcája, tere, kávézója és apró szeglete sajátos, vonzó hangulatot áraszt. Annyi étterem, bár, kávézó és különleges hely van, hogy mindig újabbakat és újabbakat szeretnél kipróbálni. Nekem Tel-Aviv óriási szerelem lett: nyugodt, laza és fiatalos, ahol pár nap alatt teljesen ki lehet szakadni a mindennapok hajszájából.

Nem klasszikus értelemben vett „turistáskodást” folytattunk, nem kizárólag a híres látnivalókra koncentráltunk, hanem hagytuk, hogy magával ragadjon a város: a tengerpart, a piacok, az éttermek, az óváros szűk utcái, a modern felhőkarcolók – mindenben volt valami különleges. Tényleg minden egyes utca saját hangulatot árasztott, és egyszerűen nem tudtunk betelni vele. Nagyon ajánlom mindenkinek, aki Izraelbe utazik. Mi ugyan főként Tel-Avivot élveztük, de egy napra elkalandoztunk másfelé is – és még ha kevés időtök van, ezt a programot akkor sem érdemes kihagyni.

R. Gyuri fotója

Tel-Avivban a szombat, vagyis a sábesz, nem bénítja le teljesen a várost – ellentétben más izraeli településekkel, ahol péntek napnyugtától vasárnap reggelig szinte síri csend uralkodik. Itt az éttermek és üzletek nagy része nyitva tart, így mindenki megtalálja a maga helyét: a hipszterek, a plázacicák, a sokgyermekes ortodox családok, az öltönyös üzletemberek, a luxusdivat rajongói, az arab kultúra kedvelői vagy épp a strandélet szerelmesei. Senki nem lepődik meg, ha valaki flipflopban és fürdőnadrágban sétál, és azon sem, ha hat piercing díszíti az orrát.
Ez a város valóban sosem alszik: bármelyik napszakban találunk nyitva éttermet – például a Rothschild és Allenby sarkán lévő Benedict továbbra is éjjel-nappal várja a vendégeket. A bulik nem csak a hétvégékre korlátozódnak, a forgalmasabb utcák butikjai este kilencig, néha még később is nyitva tartanak. A kulturális élet pedig legalább olyan pezsgő, mint az éjszakai: a Tel-Aviv Művészeti Múzeum látványos épületében folyamatosan világszínvonalú tárlatok zajlanak, az utóbbi években például Yayoi Kusama installációi vagy kortárs izraeli művészek kiállításai vonzották a közönséget.

Amilyen felszabadult Tel-Aviv strandélete, ugyanez a lezserség jellemzi a város utcáit is, különösen a főbb sugárutak és azok környékein. Különösen hangulatos a hosszú, de nem túl széles Dizengoff utca, amely tele van lugasos kávézókkal, igényes szupermarketekkel és nyugodt, mégis életteli sétálóközönséggel. Feltűnő, hogy milyen sok kisgyermekes család fordul meg itt, és mennyire aktívan vesznek részt a fiatal apák a gyerekek mindennapjaiban. Bár Tel-Aviv lakói híresek arról, hogy szeretnek a mának élni, a család fontossága és a tudatos jövőtervezés ugyanúgy jelen van a mindennapjaikban.
Az izraeli köztudatban Tel-Avivot a lazább szemléletű, világias, ugyanakkor ambiciózus emberek városaként tartják számon, ahol a karrier és az anyagi boldogulás központi szerepet kap. Ugyanakkor egy figyelmes turista hamar észreveszi a társadalmi rétegek közötti különbségeket: a városban egymás mellett állnak a milliárdosok fényűző lakóházai és a déli részen, a központi buszpályaudvar környékén található szegényebb negyedek, ahol főleg sötétebb bőrű izraeliek, vendégmunkások és bevándorlók élnek. A belvárosban feltűnően sok orosz és francia szót lehet hallani – sokan közülük az elmúlt években telepedtek le itt.

Tel-Aviv lakossága 2025-re már meghaladta a 470 ezret, és összképe inkább egy mediterrán nyugati nagyvárosra emlékeztet. Sajnos az árak is ezt tükrözik: a város a világ legdrágábbjai között szerepel, egy átlagos magyar turistának sok minden megfizethetetlenül drága lehet. Ugyanakkor, ha az ember tudatosan keresgél, mindig talál lehetőséget, hogy kisebb költségvetésből is jól érezze magát – például helyi piacokon, falatozókban vagy a tengerparti programokkal.

Szállásválasztás

A legpraktikusabb budget környékek: Florentin és Shapira negyedek jelentik a legjobb ár-érték arányt - Florentin 30-40%-kal olcsóbb a központi területeknél, miközben gyalogosan elérhető a strand és tele van művészgalériákkal, bárókkal. Shapira még olcsóbb, de kissé elhanyagoltabb, viszont szintén kreatív közösséggel és fejlődő infrastruktúrával.
Szezonális árváltozások: November a legolcsóbb hónap (19%-kal alacsonyabb árak), míg szombat a hét legolcsóbb napja szállásra, ellentétben a kedddel, ami a legdrágább. December-február az alacsony szezon, amikor a szállodaárak jelentősen csökkennek.
Elhelyezkedési trükkök: A déli városrészek (Florentin, Shapira) jelentősen olcsóbbak, mint az északi prémium területek, de még mindig 10-15 perces gyaloglással elérhető a központ és a strand. A Levinsky piac környéke Florentinben kiváló választás olcsó étkezési lehetőségei miatt.
Szállástípus-specifikus tippek: A hostelek átlagosan 319 dollárral olcsóbbak a szállodáknál, és 22 dollár/éjszakáért is találhatók. Az apartmanok gyakran jobb árértéket képviselnek, különösen ha 4+ napra érkeznek a turisták. A tengerparti szállások prémium árúak, de a Jaffa környéki apartmanok jó kompromisszumot jelentenek.
Helyi praktikus szempontok: Fontos figyelembe venni a könnyű vasúti építkezéseket, amelyek 2027-ig tartanak és zavarják egyes területeket. Az Ibn Gabirol, Arlozorov és Allenby utcák környékét jelenleg elkerülendő a zaj és forgalom miatt, viszont a befejezés után ezek a területek értékesebbé válnak.

Étkezés

Tel-Avivban 2025-ben egy átlagos nap költsége könnyedén elérheti a fejenkénti 7 000 forintnak megfelelő helyi pénzt akkor is, ha csak visszafogottan eszünk és iszunk. Egy egyszerű humuszos étel 1 500–3 500 forint között mozog, míg egy átlagos éttermi főételért 3–5 ezer forintot kell fizetni. Emiatt, ha valaki spórolni szeretne, érdemesebb inkább street foodot választani – például falafelt, shawarmát vagy más helyi gyorsételeket.

A tengerparton található pékségek különösen jó alternatívát kínálnak: itt frissen, kemencében sütött töltött pékárukat lehet kapni, amelyek egyszerre tartalmasak és sokkal barátságosabb árúak, mint egy éttermi fogás.

Tel-Avivban 2025-ben a falafel és a shawarma továbbra is a legnépszerűbb street food ételek közé tartoznak, de az árak igencsak elszálltak. Egy falafel szendvics általában 20–27 sékelbe kerül, ami forintban nagyjából 5500–7500 közötti összegnek felel meg. Vannak azonban kivételek: akadnak olyan helyek is, ahol igazi „népárként” mindössze 6 sékelért, vagyis körülbelül 1600 forintért adnak egy tál falafelt, ezzel próbálva tartani egy régi, megfizethető hagyományt a helyiek számára.

A shawarma ára ennél jóval magasabb, átlagosan 28–45 sékel körül mozog, ami nagyjából 8000–12 500 forintnak felel meg, de akadnak helyek, ahol 60 sékelt is elkérnek érte, így a végösszeg akár 16 500 forintra is rúghat. Ez az árszint jól mutatja, hogy Tel-Avivban az étkezés – még a legegyszerűbb gyorsételek esetében is – egyre inkább luxusnak számít.

Mindezek ellenére a város street food kultúrája élénkebb, mint valaha. A falafel és a shawarma nemcsak gyorsan elérhető, hanem továbbra is szerves része annak a pezsgő, nyüzsgő hangulatnak, ami Tel-Avivot annyira különlegessé teszi.

Piacokon a kifőzdékben elég olcsón lehet enni. Humusz és falafel minden mennyiségben. Péntekenként még nagyobb a választék.

Van egy Cofix nevű vendéglátó lánc, ami olcsó evés és kávézás szempontjából.

A sör a tengerparton négyszer-ötször annyiba kerül, mint a piacon (pl. Carmel Market, avagy Shuk Ha'Carmel). Igaz nincs feltétlenül behűtve.

Itt visszatérő vevő voltam - mindig más friss gyümölcsökből készült a mix

The Old Man & The Sea – Ez egy iszonyú jó hangulatú étterem a kikötőben, aznap tértünk be ide, mikor Jaffába mentünk, és ahogy belépsz és leültetnek, leteszik eléd a fenti képen látható ezernyi kis köretet, pitát, limonádét. Mielőtt még bármit rendelnél. Ha szeretnél, kérhetsz ki hozzá húst vagy halat, de őszintén, mi ketten degeszre ettük magunkat már a köretekkel is. Itt ettem életem legjobb falafelét és talán a legjobb humuszt is.
Benedict (Rotschild Avenue) – Ez talán a város legfelkapottabb reggelizős helye, sokszor előfordul, hogy kicsit várni kell, amíg sorra kerülsz, de srácok, erre megéri. Isteni reggeliket lehet választani (én az úgynevezett skandináv reggelit választottam, rösztivel, spárgával, lazaccal és hollandi szósszal), a személyzet a nagy hajrában is szuperkedves és figyelmes volt, és maga a hely is nagyon jó környéken van, ez a Rotschild Avenue egy olyan sugárút, amin mi egy csomót sétálgattunk, annyira szuper feelingje volt a januári napsütésben.

Miznon – ez a hely kissé lazább, streetfoodos jellegű (ezzel együtt beülős helyről van szó, nem standot kell elképzelni), azt olvastuk, hogy itt árulják a város legjobb falafelét, és bár a pár bekezdéssel fentebbi soraim után ezt a címet nem nyomhatom be most megint, de tény és való, hogy ez a hely is díjnyertes. Egyszerűen kaja-fronton Izrael csúcskategória.

2025-ben az árak igencsak megugrottak: ketten egy átlagos éttermi étkezésnél ma már 300–400 sékelt is simán otthagynak, és ebben legtöbbször csak egy főétel és egy ital szerepel. Egy átlagos étteremben két fő korábban 200 sékel körül evett, ma inkább a 350 sékel számít reálisnak, ami nagyjából 35 000 forintnak felel meg. Az étkezés tehát egyre kevésbé olcsó program Tel-Avivban, még akkor is, ha nem drága helyet választ az ember.

Sokszor hallani azt a szóbeszédet, hogy Tel Aviv annyira drága, hogy egy nyaralás itt garantáltan anyagi csődbe viszi az embert, de ez túlzás. Tény, hogy a város Izrael egyik legdrágább helye, és a világ legdrágább városai között is rendre az élmezőnyben szerepel, de ha valaki tudatosan választ, messze nem kell vagyonokat költenie. 2025-ben napi 150–200 sékelből (kb. 15 000–20 000 Ft) már lehet tisztességesen enni-inni, ha inkább street foodot és kisebb kifőzdéket keresünk fel.
A legolcsóbb opció továbbra is a falafel pitában, amely frissen sül minden büfében – itt nincs mikrózott verzió. A King George utcán, a Carmel piac felé haladva 12–15 sékelért (kb. 1200–1500 Ft) kapható hatalmas szendvics, és a helyet könnyű megtalálni, hiszen mindig hosszú sor áll előtte. A piac elején bal kéz felől egy remek burekászos várja a betérőket: a ropogós tésztába tekert finomságok 8–10 sékelért (kb. 800–1000 Ft) jól laktatnak.

Kicsit beljebb találni egy különleges humuszbárt is, amelyet zsinagógának álcáztak, Dávid-csillaggal a cégérén és Tóra-tekercsekkel a falain. Itt 20–25 sékelért (kb. 2000–2500 Ft) kínálnak krémes humuszt két pitával és savanyúsággal. A drágább, de megéri kategóriába tartozik a HaPizza a Bugrashov és a Pinsker sarkán: itt nemcsak a pizzák elképesztően finomak, hanem az egész élmény felejthetetlen, ahogy a levegőben repkednek a tésztakorongok. Vele szemben, az éjjel-nappali AM:PM mellett működik egy másik nagyszerű humuszos, ahol forrón tálalják a habkönnyű csicseriborsókrémet.

A kedvencek közé tartozik a Zakaim is, a Beit HaShoeva utcában. A helyet egy testvérpár vezeti, akik maguk főznek a látványkonyhában, és az étteremnek mindig zseniális hangulata van. Jó zene, remek koktélok – köztük a mandulás-ánizsos „arak shkedim” –, és különleges fogások. A kemencében sült héjas krumpli házi kecsappal, papírzacskóban tálalva igazi függőséget okoz, de a „nagyon finom padlizsán” nevű étel is kihagyhatatlan élmény.

Kerüljétek el ezt a kajáldát! - Kriszta fotója

Vásárlás

Nem érdemes egyszerre túl sok dollárt, vagy eurót shekelre váltani. Nagyon sok helyen tudunk bármikor váltani. Mindenhol lehet fizetni bankkártyával. Készpénz leginkább olyasmire kell, mint közvécé használat, vagy parkolás.

Tel-Aviv-ban az élelmiszerboltok szombaton zárva vannak, mert szombat a héber naptár szerinti hét hetedik napja, amelyen a zsidó vallás tiszteletben tartja a pihenést és az imádkozást.

Az üzletek árfekvése között óriási a különbség, szóval érdemes körülnézni, összehasonlítgatni.

2023. évi árak forintba átszámolva: 1 liter tej 600 HUF, kenyér 890 és 1400 HUF között, sajtok, felvágottak (10 deka): 500-750 HUF között, sawarma (azaz girosz) bizony 4-5 ezer HUF körül, 0,33 literes palack üdítő 950 HUF.

Ez az am:pm egy kitűnő, 24 órán át (szombaton is!) nyitva tartó szupermarket hálózat - Kriszta fotója

Az egyik kedvenc helyem Tel Avivban a Hacarmel Market, a város legnagyobb és legpezsgőbb piaca. A választék elképesztő: minden friss, színes, illatos, és az ember legszívesebben mindent hazavinne. Shabbat kivételével a piac minden nap nyitva tart, reggeltől késő délutánig.

Nemcsak zöldséget és gyümölcsöt találni itt, hanem fűszereket, olívabogyót, sajtokat, joghurtokat, frissen sült pékárut – a pita és a briós illata betölti az egész utcát. Engem különösen a rengeteg friss saláta és fűszernövény fogott meg: óriási csokor petrezselyem 4–5 sékelért (kb. 400–500 Ft) kapható, és minden olyan harsogóan zöld, mintha most szedték volna le.

Nagy élmény a frissen facsart gyümölcslé is. Az egész évben kapható narancslé mellett szezonban gránátalmalé is készül, amit kérésre bármivel kevernek: répával, mangóval, almával – tényleg csak a fantázia szab határt. Egy nagy pohár ára 15–20 sékel (kb. 1500–2000 Ft), de az ízük és a frissességük bőven megéri.

Az árusok hangosan kiabálva kínálják portékájukat, héberül és angolul váltogatva, és persze nem hiányozhat a falafel sem, amelyet frissen sütnek ropogósra, majd forrón csúsztatnak bele a pitába savanyúsággal és tahinivel. Egy szendvics ma 12–15 sékel (kb. 1200–1500 Ft), és ég és föld a különbség ahhoz képest, amit sokszor Magyarországon falafel címén kap az ember. Itt tényleg minden harapás élmény.

Jaffai bolhapiac pénteken - Krisztia fotója

Kipa választék a Carmel piacon - Kriszta fotója

A Dizengoff Center és a Tel Aviv Fashion Mall mindkettő kihagyhatatlan, ha az ember vásárlásra adja a fejét, de kétségtelen, hogy a Dizengoff Center a nagyobb és sokkal több mindent kínál. A nálunk is ismert nemzetközi márkák mellett érdemes benézni a helyi kedvencekbe, például a Castro üzleteibe, vagy a rendkívül hangulatos izraeli Laline boltjába, ahol illatos kozmetikumok és ajándéktárgyak várják a vásárlókat. Michal Negrin üzletei ma már több országban elérhetők, de Tel Avivban mindig különleges élmény végigjárni a boltját. A divat és szépség mellett a Dizengoff Centerben éttermek, kávézók, szupermarket, posta, fodrász és expressz manikűr is található, így akár egy egész délutánt is könnyen itt lehet tölteni.

A Tel Aviv Fashion Mall kicsit más élményt nyújt: modern, elegáns, és leginkább a szépségápolás szerelmeseinek igazi paradicsom. A MAC, Bobbi Brown és Smashbox mellett itt egy Natasha Denona üzlet is működik, ami a profi sminkrajongók álma – nem éppen pénztárcabarát, de még egy próbaszínezés erejéig is megéri betérni. Aki kedvezőbb áru sminkeket keres, az a Sacara polcain talál jó alternatívát. A divat terén is akad felfedeznivaló: a nemzetközi láncok mellett továbbra is van Forever 21, ami különösen azoknak jó hír, akik otthon már nem találkoznak ezzel a márkával.

Szórakozás

Mint New Yorkra, úgy Tel Avivra is szokás mondani, hogy "sohasem alszik". Az éjszakai élet hatalmas, a város tele van bárokkal, klubokkal, kocsmákkal.

Mivel Izraelben a szombat az egyetlen munkaszüneti nap, így Tel Avivban a legintenzívebb buliélet csütörtökön és főleg pénteken este van. Jó előre számítani arra, hogy a bulihelyeken a pia rettenetesen drága!

Jaffa péntek délelőtti mega nyüzsi - Kriszta fotója

Közbiztonság

Tel-Aviv Izrael egyik legbiztonságosabb városa. A fő veszély: a terrorakciók. 2023. április 7-én a város sétányán egy izraeli palesztín autójával szándékosan elütött gyalogosokat. Egy olasz turista az életét vesztette. A sebesültek is többségében turisták voltak. A merénylőt lelőtték.

Az Izraeli Rendőrség nagy figyelmet fordít a közbiztonságra, és az utcákon nagy számban vannak jelen. A rendőrség szigorúan ellenőrzi a város területén mozgó személyeket és járműveket, és a bűncselekmények száma általában alacsonyabb, mint más hasonló méretű városokban.

Azonban, ahogy minden nagyvárosban, Tel-Aviv-ban is előfordulnak bűncselekmények, például lopások és zsebtolvajlások, különösen a turisták és az utazók között. Ezért ajánlott az alapvető biztonsági óvintézkedések betartása, például az értékek és az okmányok biztonságos helyen tartása, és figyelni az értékekre forgalmas helyeken és tömegközlekedési eszközökön.

Tel-Aviv-ban a városi környezet általában biztonságosnak tekinthető, és a turisták által látogatott helyeken nagy a rendőri jelenlét. Azonban a biztonságos tartózkodás érdekében érdemes utánajárni a helyi szokásoknak és a közbiztonsági helyzetnek, és szükség esetén tájékoztatást kérni a helyi hatóságoktól vagy a szállásadótól.

R. Gyuri fotója

Strandolás

A strandokon a homok importált, főleg egyiptomi sivatagból, de izrali sivatagos területről is hoztak már.

Tel-Aviv összbenyomásait számunkra meglepő módon a strandok határozták meg. A város felfedezését a partok végigsétálásával kezdtük, és végül ugyanígy zártuk le – mintha a város igazi szíve nem is az utcákban, hanem a homokban és a vízben dobogna. Bejártunk már sok nagyvárost, ahol a tengerpart a mindennapok része, de Tel-Aviv strandjai több szempontból is kiemelkednek a mezőnyből.
A strandok tisztasága és rendezett kialakítása első látásra lenyűgözött bennünket. A tengervíz is sokkal tisztább volt, mint amire egy ennyire nyüzsgő metropolisz partjainál számítottunk. Mi nem vagyunk tipikus strandolós turisták, de Tel-Avivban valódi élményt jelentett végigjárni a különböző partszakaszokat, és felfedezni, mennyire eltérő hangulatúak.

Első nap a szállásunkhoz legközelebb eső Hilton Beach-re sétáltunk ki, ahol hamar feltűnt, hogy a strand a meleg közösség kedvelt találkozóhelye. Kisportolt férfi párok, lazán napozó leszbikusok – és közben teljes természetességgel ott vannak a heterók is, mindenki együtt, békésen. A Hilton öblében egymás mellett sorakozik a kutyás strand, ahol a homokban önfeledten játszó ebek adják a háttérzenét, valamint a vallásos közösség számára fenntartott Separate Beach, amelyet magas fal zár körbe, és ahol a látogatás napja szerint külön férfiak vagy nők élvezhetik a tengert.

Dél felé haladva rögtön a szörfösök birodalmába csöppentünk, ahol a hullámok közt szinte folyamatos a mozgás, majd tovább sorakoznak a város legismertebb strandjai: a Gordon, a Frishman és a Bograshov. Ezek a központi elhelyezkedésük miatt mindig nyüzsgőek, családok, szinglik, baráti társaságok lepik el őket, és leginkább az ötven év alatti korosztály tölti meg a homokot élettel. A strandok nemcsak tiszták és rendezettek, de kifejezetten jól szervezettek is: átlátható öltözők, biztonságos csomagmegőrzők, hangulatos étkezőhelyek és kávézók várják az érkezőket. Sportolási lehetőségből sincs hiány, és bizony van olyan partszakasz, ahol az izompacsirták szinte versengenek egymással, hogy ki mutatja meg látványosabb formáját.

A feleségem szerint feltűnően sok a jóképű férfi, én viszont inkább azon kaptam magam, hogy elidőzöm a katonaruhás lányok szépségén. Ez is Tel-Aviv: mindenki talál valamit, amin megakad a szeme, és ami miatt újra és újra visszavágyna ide.

R. Gyuri fotói

A Ben Yehuda utcában szálltunk meg, amely Tel-Aviv egyik elegáns környéke, és a tengerpart mindössze öt perc sétára van innen. Kevés olyan város akad, ahol a strand ennyire közvetlenül a belvároshoz simulna – Tel-Avivban azonban ez természetes. A part tiszta, homokos és ingyenesen használható, szeptemberben a víz kellemesen meleg, a hullámtörők ellenére is nagy hullámok csapnak össze, mégis lehet úszni bennük. A strand kulturált, zuhanyzókkal, büfékkel és nyugágyakkal felszerelt; utóbbiakért 2025-ben már fizetni kell, nagyjából 25–30 sékelt kérnek egy napágyért (kb. 2500 Ft).

A parti sétányon reggel és este hatalmas tömegek sportolnak, kocognak vagy kerékpároznak, a homokban röplabdapályák sorakoznak, és sokan játszanak egy különös, ütős-labdás játékot, amelynek jellegzetes, kopogós fahangja hozzátartozik a strand élményéhez. Nekem ez a hang már örökre Tel-Aviv tengerpartját fogja jelenteni.

A látvány ugyanakkor kissé rideg: a part mentén toronymagas szállodák sorakoznak, különösen a Gordon Beachnél, ahol három egymás mellett áll, teljesen egyforma épület. Mindannyiszor elbizonytalanodom, hogy öt éve vajon melyikben laktam. Ez is Tel-Aviv kettőssége: egyszerre magával ragadó és nyers, modern és mégis sajátosan emberi.

R. Gyuri fotója

Közlekedés

Tel Avivon belül a közlekedés választéka: busz, iránytaxi (sherut) és gyalog. Hosszabb tartózkodás esetén érdemes kerékpárt kölcsönözni, birtokolni. Az egyik legismertebb biciklihasználati megoldás a magyar Bubi-hoz hasonló. Azaz városszerte rengeteg helyen lehet a biciklit felvenni és letenni. Napi jegy 1300-1800 Ft között mozog attól függően, hogy hétköznap, vagy ünnepnap kívánjuk használni a bringát, erre jön rá a használati díj órákban számolva. Van 3-napos, heti és éves bérlet is. A város jellemzően sík területű, azaz kényelmesen lehet kerekezni. Az már egy másik kérdés, hogy gyakoriak a kerékpárlopások.

Tel Avivban a közlekedési morál nem kedvez a helyi viszonyokhoz nem szokott turistáknak. Az autósok fittyet hánynak a szabályokra. Gyakoriak a közlekedési balesetek (nem kevés közülük halálos kimenetelű).

A taxizás elfogadhatú árfekvésű. A gond az, hogy a taxisok nem hajlandó használni a taxiórát, s így a beszállás előtt alkudozni kell, amihez persze szükséges némi tájékozttság arról, hogy mi számít reális összegnek az adott távolságra számítva. Ha sikerül mégis elérni, hogy a taxióra alapján fizethessünk, akkor a 12 shekeles (kb. 930 Ft) alapdíjon felül kilométerenként kb. 4 shekellel (kb. 310 Ft) kalkulálhatunk.

Busz

Tel-Aviv-ban az autóbuszok hátsó ajtaján kell beszállni és az első ajtón kell kiszállni, hogy megakadályozzák a jegyellenőrök megkerülését.

Sherut (iránytaxi)

Taxi

Ata fotója

Uber

A reptérről Uberrel utaztunk Tel-Aviv belvárosába, és ugyanígy tértünk vissza. Ha nagyon korán kellett valahova indulni – például egy jeruzsálemi kirándulás találkozójára –, szintén Uberrel mentünk. Nem fizetett reklám, de egyszerűen nincs jobb rendszer: ugyanaz az applikáció működik egész világon, biztonságos, megbízható, nincs taxis lehúzás, mert helyben tudod megadni a címet, amit a sofőr lát, ráadásul olcsóbb a hagyományos taxinál, és kényelmesebb a tömegközlekedésnél, ahol gyakran hosszú várakozás és átszállások jellemzőek. Nekem 2025-re is bevett szokásommá vált, hogy ha elérhető, mindig Uberrel megyek – ár-érték arányban ez vált be a legjobban.
Árak 2025-ben: a reptér és a belváros között egy Uber fuvar általában 150–200 sékel körül mozog (15 000–20 000 forint). A hivatalos taxi tarifa hasonló, 140–160 sékel körüli (14 000–16 000 forint), vagyis érdemi különbség nincs, viszont az Uber kényelmesebb és stresszmentesebb. Érdekesség, hogy Izraelben az Uber valójában helyi taxis kocsikat küld, így ránézésre nem különböznek a sima taxiktól, de az applikáción keresztüli kártyás fizetés és az előre kalkulált ár miatt sokkal kiszámíthatóbb.

A városon belül a tömegközlekedés is jól működik, de mi inkább gyalog mentünk mindenhová, mert a napsütés, a kellemes idő és a város hangulata szinte hívogatott a sétára.

Látnivalók

https://utikritika.hu/izrael/tel_aviv/latnivalok

További beszámolók

"A Nachalat Binyamin a város legautentikusabb utcája: se nem gettó, se nem villanegyed - ez maga az igazi Tel Aviv. Bár ránézésre akár egy elegáns sétálóutca is lehetne, luxusbutikok helyett textilüzletek szegélyezik, ameddig csak a szem ellát. A világ minden pontjáról érkeznek divattervezők és lakberendezők, hogy a lenyűgöző kínálatból válogassanak, de a boltocskákban akár saját tervezésű kreációkat is varrathatunk a helyi szabókkal. Az utca keddenként és péntekenként nyüzsgő művészpiaccá változik, ahol az egyetlen szabály, hogy az árusok csak saját készítésű portékákat kínálhatnak. Van itt kézzel festett selyemkendő, fűszerekből és gyümölcsesszenciákból gyúrt szappan, üvegből fújt szélhárfa, drótból hajtogatott portré, és persze számtalan ékszer a legkülönlegesebb és különfélébb anyagokból, az újságpapírtól az acélhálón át egészen a műanyagig. A legjobb az itt vásárolt kiegészítőkben, hogy a világ más pontján szinte biztosan nem jönnek szembe velünk az utcán: a Nachalat Binyaminon árusító művészek közül sokaknak nemhogy webshopja vagy honlapja, de még névjegykártyája sincs. Ugyanakkor világraszóló sikersztorik helyszíne is a piac: Michal Negrin ékszertervező - akinek ma már több száz üzlete van világszerte, köztük Magyarországon is - itt kezdte a pályafutását, egy másfél négyzetméteres kis pulttal. A legizgalmasabb üzlet: A nemrégiben elhunyt, magyar származású Lea Gottlieb legendás cége, a Gottex fürdőruhaüzlete.

A város gasztronómiai élményei közül sokak szerint az Agadir Burger az egyik legjobb hely, ahol nemcsak klasszikus húsos burgert, hanem sült gombából és lencséből készült vegán változatot is kínálnak. A Shenkin utca két világot köt össze: a kissé kaotikus, de imádnivaló Karmel piacot, ahol a friss zöldségektől a streetfoodon át a szuvenírekig mindent megtalálunk, és a „posh” Rothschild sugárutat, amelyet nyugodtan nevezhetünk Tel-Aviv Andrássy útjának. A nyolcvanas–kilencvenes években bohém kávézók és underground színházak adtak neki sajátos karaktert, ma pedig izraeli designboltok és nemzetközi márkák sorakoznak rajta, miközben a régi, bohém attitűd még mindig érezhető: a gyerekek a játszótéren szaladgálnak, miközben a padokon tetovált szülők sodort cigarettával és napszemüvegben napoznak.
A város legforgalmasabb utcái – Allenby, Ben Yehuda, Dizengoff, King George – sok szempontból a budapesti nagykörútra vagy a Rákóczi útra emlékeztetnek. Ezek közül mára leginkább a Dizengoff és a King George őrizte meg elegáns jellegét, míg a többin inkább turisták és külföldi befektetők uralkodnak: Allenby tele van olcsó boltokkal, míg Dizengoffon elegáns butikok és galériák váltják egymást. Itt található a Bauhaus stílusú Dizengoff Center, Izrael első bevásárlóközpontja, amely különlegessége, hogy kutyával is be lehet menni. A Dizengoff tér hangulatát Yaakov Agam híres, színes „tűzijáték-szökőkútja” határozza meg, kedden és pénteken pedig vintage piac várja az érdeklődőket antik ékszerekkel, régi könyvekkel, szemüvegkeretekkel – és persze sok kedvesen magyarul beszélő askenázi árussal.

A legnépszerűbb streetfood-helyek közé tartozik a Vegan Shawarma (King George 88), ahol a klasszikus gyorsételek egészséges, húsmentes verzióit kóstolhatjuk: vegetáriánus gyros, „rántott húsos” szendvics, mindenből létezik alternatíva. Közvetlenül mellette egy híres humuszos található, ahol Bob Marley szól a háttérben, és ha valaki nem lakik jól elsőre, a tányérját ingyen újratöltik.

A tengerparton sétálva három különleges strand követi egymást: a vallásos strand (kerítéssel körülvéve, bizonyos napokon csak nők, más napokon csak férfiak számára nyitva), a kutyás strand (ahol homokban hemperegve szaladgálnak a gazdáikkal hatalmas, homokgombóccá vált ebek), valamint a híres gay beach, ahol a pezsgő hangulat mellett mindenki büszkén mutatja legújabb tetoválását, hófehér fogsorát vagy kidolgozott izmait.

Tel-Aviv belvárosa a világ legnagyobb összefüggő Bauhaus negyede, amely az UNESCO világörökség része. A fehér város története a harmincas évekhez nyúlik vissza, amikor tömegesen érkeztek Európából menekültek, köztük Bauhausban képzett építészek, akiknek rövid idő alatt kellett egy új várost felépíteniük azon a területen, amely akkoriban még szinte teljesen üres, félsivatagos volt. A sétaútvonal központja a Rothschild sugárút, ahol ugyan több lenyűgöző Bauhaus-ház is található, a túrán azonban nem ezekre fókuszáltunk. Inkább a Bauhaus előtti korszakból láttunk példákat: néhány húszas évekből származó épületet, amelyeket „eklektikusnak” neveznek, és volt köztük olyan, amelyet a tervezője orientális stílusúnak álmodott meg.

Érdekességként elhangzott, hogy Tel-Avivban akármekkora felhőkarcolót lehet építeni, de cserébe a beruházónak vállalnia kell egy régi ház felújítását. Így próbálják egyensúlyban tartani a modern városfejlődést és a történelmi épületek megőrzését. Az is kiderült a séta során, hogy az a ház, amelyben mi laktunk, a brutalista stílus egyik képviselője – ez a nyers betonfelületek és monumentális formák világát idézi, teljesen más hangulatot keltve, mint a szellős, fehér Bauhaus épületek.

K. Kriszta fotója

Akárcsak Indiában a Gangesz partján, Tel-Aviv hosszú, fehérhomokos tengerpartján is már kora hajnalban élet pezseg – sokaknak igazából még véget sem ért az éjszaka. A szerelmespárok andalognak a fövenyen, a tinédzserek vízipipáznak vagy sörözgetnek, miközben mindenki ugyanazon a felbecsülhetetlen értéken osztozik: a tengerparti napfelkeltén. Bár a látvány itt mindennapos, minden reggel újra és újra lenyűgöz. A partszakasz néha egészen különös wellness-lehetőségeket is kínál: például nyugdíjasok kis csoportjai sajátos koreográfiákat vagy társastáncokat gyakorolnak a homokon. A város két szabadtéri, ingyenes „edzőteremmel” is kényezteti a sportosokat – színes, játszótérre emlékeztető kondigépek sorával, amelyeket szinte éjjel-nappal használ valaki.
Sokan azt gondolják, Tel-Avivban mindenki egyenruhában jár, holott a Fehér Város valójában igazi divatmetropolisz. A luxusboltokkal körülvett Kikar HaMedina téren a világ nagy divatházai mind jelen vannak, de a város szívében inkább a vintage üzletek hódítanak. A Bograshov utcai bohém butikokban minden megtalálható: régi Ray-Ban napszemüvegek, szándékosan kifakult, kinyúlt rockpólók, éppen úgy, mint különc designer darabok.

A Dizengoff tér a maga módján szinte otthonos: itt rendszeresen magyar árusok kínálnak régi képeslapokat, ékszereket és antik szemüvegkereteket, miközben a téren álló Agam-szökőkút színes vízsugarai lüktetnek. Itt működik a Kabbala Központ, egy régi mozi, és a sokak kedvencévé vált „Dizi” – egyszerre vegetáriánus étterem, kávézó, önkiszolgáló mosoda és kulturális találkozóhely. Miközben a mosógép dolgozik, friss saláták közül lehet válogatni, vagy egy Vogue-lapozgatás mellett kávézni a napsütötte teraszon.

A kultúra és az éjszakai élet itt kéz a kézben jár. A színházi előadások, koncertek, galériák mind késő este kezdenek, és gyakran hajnalig nyitva tartanak. Mire a kulturális program véget ér, már indulhat is a buli: az Evita bárban minden héten tombol a retro-hangulat, máskor indie vagy elektronikus zenére táncol a fiatal közönség a minimalista Laika bárban.

Sokan kérdezik, veszélyes-e Tel-Aviv. A válaszom: igen – de egészen más értelemben. Megfogja az embert, és nem ereszti el. Aki itt nem találja meg a lelki békéjét, annak valószínűleg máshol sem lesz könnyebb. Mert ebben a városban egyszerre van jelen a nyugati világ nyüzsgő, materiális tempója és a keleti világ szelíd spirituális sodrása – és ettől válik igazán egyedivé.

Nyüzsgő világváros fogad minket: Tel-Aviv, Izrael kereskedelmi központja. Amikor először jártam itt, még álmos kisvárosnak tűnt, ma viszont felhőkarcolók sora emelkedik az ég felé, és éjszaka ez a város biztosan nem hajtja álomra a fejét. Elegáns éttermek, családias vendéglők, bisztrók és kávézók mindenütt, a várost pedig ma is gyönyörű Bauhaus épületek díszítik. A Carmel piac továbbra is a legjobb hely az ajándékok és mindenféle különlegesség beszerzésére. A 14 kilométer hosszan elnyúló homokos tengerpart tökéletes strandolásra, számomra azonban a régi kikötő viszi a prímet: igazi szórakoztató központ, ahol a halas kisvendéglők még mindig a város legjobbjai, és esténként pezsgő találkozóhely.
Mi is itt beszélünk meg egy késő esti találkozót egy igazi tel-avivi „party-arc”-cal, aki kívülről fújja a város legjobb szórakozóhelyeit – és van belőlük bőven. Egyik helyről a másikba visz minket, és pillanatok alatt megértjük, miért hasonlítják Tel-Avivot New Yorkhoz: ez a város tényleg nem alszik. Különösen tetszett nekünk egy elegáns banképületből romkocsmává alakított bár, a Jimmy Who?, amely máig legendás hangulatot kínál. De hasonlóan izgalmas a Nanuchka is, amely egykor elegáns grúz étteremként működött, majd váratlan fordulattal vegán hellyé alakult. Az étlapon ma is felfedezhetők grúz fogások húsmentes változatai, éjfél után viszont olyan felszabadult buli kerekedik, hogy az asztalon táncolás itt szinte mindennapos.

Tel-Aviv, Tel-Aviv… az örökké nyüzsgő város, ahol tényleg nincs megállás: minden nap akad valami program, valaki mindig elhív valahová. Most végre albérletben élek néhány kedves fiatallal – jó váltás ez azután, hogy egy ideig egyedül laktam. Bár szerettem a magányt, most érzem igazán, mennyire szükségem van társaságra.

Az élet itt továbbra is drága, és az alkohol különösen. A kormány az elmúlt években több intézkedéssel próbálta visszafogni a fogyasztást, az árakat mesterségesen is magasan tartják. Jelentem: nem sok sikerrel. Hiába kerül egy korsó sör vagy egy pohár bor szinte aranyáron, az emberek ugyanúgy megveszik, mintha mi sem történt volna. Ráadásul még mindig működnek azok a helyek, ahol egy fix összegért – ma már inkább 80–100 sékel körül (kb. 8–10 ezer forint) – korlátlanul ihatsz egy egész estén át. Legyen az sör, bor vagy koktél, a tel-avivi éjszakában nem számít, csak az, hogy hajnalig tart a pörgés.

Tel-Avivban nincs semmi mesebeli csillogás, mégis olyan, mintha egy élő, színes kifestőkönyvben járnánk. Egy újonnan felhúzott luxusszálloda árnyékában romos, graffitikkel borított házak állnak, aztán hirtelen egy elegáns kirakat követi a látványt. Az építkezések megállás nélkül zajlanak, miközben egy fa alatt hajléktalan húzza meg magát, a sarkon egy középkorú nő hegedül néhány sékelért, a bejáratoknál biztonsági őrök posztolnak, és hosszú sor kígyózik a legjobb falafel-standoknál.

Bármerre jár az ember, apró részletek ragadják meg a figyelmet: az utcákon hatalmas palackgyűjtő konténerek sorakoznak, a tengerparton mobil könyvtár bukkan fel, a régi, toldozott-foltozott házakon kopott bútorok és zsalugáterek lógnak, a falakat és az eget pedig szinte fojtogató vezetéktenger hálózza be.

Mindez néha kaotikus, de valahogy mégis otthonos. És ami meglepő: soha sehol nem éreztem magam ennyire biztonságban, mint itt. Persze ennek ára van: a reptéri ellenőrzések szigorúak, a bevásárlóközpontokban és klubokban alapos motozás vár, de amikor az utcán sétálok, felszabadító érzés, hogy ez a biztonság kézzelfogható.

A város felfedezésére kerékpárt béreltem, és egy mobilos városnéző applikáció segítségével róttam a kilométereket. Napi hat órát tekertem, de három nap így is kevésnek bizonyult: csak belekóstoltam az étlapok világába, szóba elegyedtem pár helyi lakossal, megálltam könnyezni a tengerparton a látványtól, elmerültem a piacok forgatagában, és bejártam Jaffa ódon utcáit. Végül arra is jutott időm, hogy elhatározzam: ide vissza kell térnem, méghozzá minél előbb.

Amit Tel-Aviv röviden kínál: végtelen tengerpart, egyszerre modern nagyváros és kisvárosi hangulatú negyedek, piacok, lüktetés és üresség váltakozása – egyetlen helyen mindent megkaphatunk. Az emberek lazák és mosolygósak, az egész város tele van élettel. Márciusban már kellemes a klíma, napközben simán lehet fürdeni vagy akár szörfözni a Földközi-tengerben, bár estére még jól jön egy pulóver.

A látogatás tervezésénél érdemes figyelembe venni a sabbathot, amely péntek napnyugtától szombat estig tart. Ilyenkor a tömegközlekedés leáll, és több hely zárva tart. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden elérhetetlen: éttermek, kávézók, piacok egy része továbbra is nyitva van, így éhen halni biztosan nem fog az ember, de a programokat mindenképpen célszerű ehhez igazítani.

Érkezés után mi is egy pihenős, barangolós napot tartottunk a városban, és első utunk a híres Carmel piacra vezetett, hogy még a sabbath beállta előtt átéljük annak zsibongó forgatagát. Illatok, színek, ételek végtelen kavalkádja fogadott bennünket – egyszerre kicsit kaotikus, kicsit bódító, de teljesen magával ragadó. Egy tanács: a piac zsúfolt tömegében érdemes vigyázni az értékekre, mert a zsebtolvajok itt is felbukkanhatnak.

Rengeteg park és köztér adja Tel-Aviv lüktető ritmusát, ahol fiatal családok kisgyerekkel és kutyával töltik a szabadidejüket. A város színes és fiatalos, lakossága már jóval meghaladja a félmilliót, és Izrael kulturális, valamint gazdasági központjaként él. Ráadásul kifejezetten kétarcú: a 21. századi felhőkarcolók mellett – amelyekből több magasodik itt, mint Miamiban – még mindig szép számban találkozni omladozó, régi házakkal, amelyek éles kontrasztot adnak a modern üvegépületek között.

Mi is rögtön a város felfedezésével kezdtük, és elsőként a tengerparti sétányon indultunk el. Két kilométer gyaloglás után kissé kifulladva egy tengerparti büfében álltunk meg pihenni, ahol elkortyoltunk egy koktélt – amelynek árától gyorsan világossá vált számunkra, hogy ez az út bizony nem fog a „low budget” kategóriába esni. Innen tovább sétáltunk egészen Jaffáig, a város történelmi városrészéig, amely 1950-ig önálló település volt. Nevét egykori kereskedőről és híres narancsültetvényekről kapta – és valóban, a Jaffa szörp neve sem véletlenül cseng ismerősen